OUF, merci SPB et photobucket pour la sauvegarde, bon d'un autre coté c'est toujours mon boulot...et certaines images sont à recharger, je le ferai au fur et à mesure ainsi que des mises à jour.
Bon, je vais faire de mon mieux pour apporter quelques infos sur ce fabuleux lanceur.
Merci à Paintnet pour les liens et ses photos, schémas extraits de la documentation Sterling de Arrow Precision et anciens numéro de Paintball100% et PaintballMag.
Le Sterling a été crée vers 1991 par David Galsworthy.
Le Sterling fonctionne sur 2 étages, celui du haut reçoit la culasse et celui du bas, le bloc valve et le marteau.
Cela procure au Sterling un aspect bien particulier assez haut, fin a deux tubes verticaux, un peu comme le PGP...Du coup le Sterling est plus lourd que ses concurrents, Phantom et famille des Tracers qui ont la culasse, pompe et marteau dans le même alignement.
La pompe est très ergonomique, sur les premières versions elle était ronde, par la suite et jusqu'à aujourd'hui rectangulaire. La pompe peut être extrêmement souple avec un minimum de réglage et surtout permet des cadences très élevées en slammant, 5/6 billes seconde sont courantes avec un bras exercé.
Comme quasiment tous les lanceurs pompe (bon pas le Mag Pompe....) la culasse doit être en position fermée pour que le coup parte. En principe c'est plus précis, moins violent pour la bille, mais comme il n'y a pas de quoi retenir une bille trop petite, celle-ci peut rouler dans un canon au calibre trop grand. Donc, encore plus d'attention au choix du canon et de la bille.
Actuellement, le sterling STP compétition 2007 est à environ 300 euros neuf.
La version stock-class est au même prix et possède un raccord air différent et un adaptateur sparclette.
Le sterling Bronze, sans bottom line, avec un feeder décalé et sans réglage de vélocité externe mais avec la même qualité de fabrication pour les pièces internes, coute un peu moins de 100e.
(ici la photo du modéle STP ne correspond pas au modèle commercialisé,qui est en fait très similaire au Stock-class)
(le STP a soit la ligne d'air externe comme sur la photo soit parfois intégrée dans la poignée comme le SC)
Ci dessous schéma 3D du dernier modèle de Sterling STP de ARROW PRECISION;
Notez la pompe avec la clé de réglage de la vélocité externe...
Aujourd'hui, un sterling d'occasion se trouve entre 30 et 100e selon l'état et les accessoires (canons, culasse)
une version spéciale, décoration splashée ou état exceptionnel peut se vendre plus chère.
Grosso modo(... ) voici ci dessous les différentes versions du Sterling et je renvoie pour plus de détails à l'historique COMPLET de Paintnet sur les Sterling; http://patpaintball....e-vt426213.html
Dans les premières versions à canon pas de vis "Sterling" uniquement;
le Bronze:
Le Silver:
Le STP et le STP turbo:
La version "turbo" possédait juste une valve (cup-seal) usinée pour permettre un plus important passage des gaz et un marteau allégé.
en haut marteau "allégé" et valve "turbo" en bas marteau et valve normal.
Des versions compétitions ont été préparées par Sterling/ Planete Paintball UK notamment pour l'équipe des Billes de Clown et des Tigres de CAMP.
Diverses modifications comme une barrette anti-double-feed comparable à celle de la dernière version du STP 2007. Un polissage des pièces internes marteau/chariot/culasse était effectué, permettant une souplesse exceptionnelle de la pompe.
Sterling STP compétition "Billes de Clown";
Une version avec une poignée ergonomique en matériaux composites au lieu d'aluminium a été fabriquée, toujours en canon à filetage Sterling.
la version Bronze à gauche et STP à Droite avec un canon Teardrop:
Je simplifierai volontairement en distinguant 2 types de lanceurs dans la famille Sterling;
-Ceux à pas de vis Sterling comme décrits si dessus que j'appellerai 1ere Génération (même si cela est inexacte cf "Biographie" de Paintnet).
Ils ont été fabriqués d'abord avec une très jolie pompe ronde puis carrée.(Bronze, Silver, STP et STP turbo)
-Et les Sterling 2eme génération avec un canon au pas de vis Spyder uniquement.(bronze, STP et Stock-class)
Le Bronze;
Poignée Plastique "Eurogrip", entrée Air ASA a l'arrière du lanceur et la découpe caractéristique en biseau du dessus du corps (également sur les derniers Sterling en pas de vis "Sterling"). Il est possible de monter une poignée 45 à la place de celle d'origine.
STP 2007 personnel, légèrement modifié;
Canon Freak AA 16 pouces, culasse venturi Sterling 1ere Generation, Entrés ASA de Sterling Bronze 2eme Generation avec Macroline et Craddle Eclipse.
Quelques photos;
, non?
Bon, coté technique maintenant!
STERLING 1ERE GENERATION
Éclatés du Sterling 1ere génération, canon pas de vis Sterling (source Forum Paintnet http://patpaintball.monforum.com)
Démontage selon Paintball MagN°6 et Painball-MagN°4
DEMONTAGE
-je conseille TRÈS fortement (quelque soit la version de Sterling) de toujours commencer par remonter la vis de la poignée arrière avant de monter la pompe et son ressort.
La vis arrière doit être bien bloquée (faut pas arracher le filetage non plus) pour éviter que la poussée du ressort de la pompe avec le bloc marteau crée un jeu au niveau de la vis de fixation arrière et ovalise ainsi son trou.
Ensuite remonter la pompe avec son ressort et sa vis qui elle peut être serrée à la main. Attention en cours de jeu de vérifier qu'elle ne se desserre pas avec les vibrations. Il est courant de la perdre sur le terrain.
On peut remplacer les vis à serrage rapide par des vis à tête creuse pour un serrage plus efficace, mais il n'est alors plus possible de démonter sans outil...
Dans le genre trucs & astuces,
CULASSE;
-Lors du démontage de la culasse, ne JAMAIS tirer de coté sur la tige de la pompe.
On risque de casser le filetage dans la pompe, de cintrer la tige de pompe, et la culasse finira par ne plus être parfaitement guidée lors du réarmement.
Elle peut même sauter dans le masque avec la bille, véridique.
On peut usiner un trou en oblique dans la partie arrière large de la culasse pour bloquer la tringle et avoir un guidage optimal (fait sur certains STP dernière génération)
Donc, TOUJOURS démonter le canon, puis basculer la pompe vers la gauche pour dégager la culasse.
Et naturellement, graisse et huile dans le corps avec le marteau + accroche du marteau de la pompe.
Aussi huiler et nettoyer la culasse très régulièrement....
Des culasses Venturi moins violentes pour la bille ont été fabriqués cf photo. Certaines avaient une vis pour obturer en partie le passage des gaz et avoir donc un petit réglage de vélocité externe.
Sur les derniers Sterling en pas de vis Spyder, un kit culasse Venturi a plusieurs têtes interchangeables aurait été fabriqué (cf photo).
Je n'en ai jamais trouvé en France...
RÉGLAGE DE LA POMPE ET DE LA VÉLOCITÉ;
Tout d'abord, les Sterling doivent être utilisés avec des bouteilles équipées de Preset Haute pression (sortie de 650 à 800 PSI environ).
-Réglage de la vélocité - Obtenir la pompe la plus souple.
La vélocité se règle en changeant les ressorts internes de la pompe, la culasse réglable permet d'affiner le réglage.
L'idéal est de mettre les ressorts les plus souples pour le meilleur confort/performance.
Un ressort de valve souple, permettra de monter un ressort de pompe souple...oui ça parait idiot.:gun3:
Donc commencer par le début...En considérant que la culasse a des joints en bon état, que le guide valve est bien orienté (voir plus bas), que le petit joint sur la cale de poignée est bien en place,que le diamètre de la bille et du canon sont les mêmes (la bille ne doit pas rouler dans le canon), procéder au démontage du ressort de la valve.
Monter le ressort le plus souple dans la valve.
Remonter le tout avec un ressort de pompe souple.
Tester, si il y a une fuite lors de la mise en pression il est possible que le ressort de la pompe soit trop dur et appuie sur le cup-seal qui ne se ferme pas.
Mettre un ressort de pompe plus mou a l'avant. Si un jeu de ressorts est disponible,les tester entre 2 doigts, remonter, re-tester etc..
Si la vélocité est trop basse, monter un ressort de pompe plus dur toujours en testant la résistance des ressorts entre 2 doigts.
Image IPB
Jeu de Ressorts de tension différentes, valve et pompe, source Part-Kit Sterling Paintnet.
L'idéal est de trouver la vélocité la plus haute juste en changeant les ressorts.
Souvent pour arriver à la bonne vélocité (vérifier que le diamètre du canon est le même que celui de la bille, sinon cela ne sert à rien) il est nécessaire de monter des petites rondelles dans le logement du marteau. Le ressort de la pompe se loge par dessus.
Ne pas exagérer sur l'empilement des rondelles, on joue avec 1 ou 2 rondelles, pas plus, sinon il vaut mieux trouver un ressort plus dur.
La dernière solution à envisager est de couper le ressort de la pompe.Ne jamais raccourcir ou allonger le ressort de la valve, celui est très court et cela modifiera sa régularité.
Pour raccourcir le ressort de la pompe, pas plus d'une une spire à la fois, remonter et tester, mais gaffe, une fois coupé le Sterling tirera moins fort et une fois coupé ben...
Vérifier aussi que le joint d'obturation sur la cale de la poignée est bien présent sans quoi perte de gaz et baisse de vélocité(voir plus bas)
AUTRE POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE DE VELOCITE;
REGULATEUR REGLABLE
Il existe des vieux régulateurs réglables comme les AirAmerica ou les plus récents preset Ninja.
Un peu plus chers, ou difficiles à trouver, cela permet d'ajuster la vélocité directement par la pression d'air de la sortie de bouteille, par contre le montage de la bouteille et du cradle est spécifique...
Attention, il faut quand même avoir un jeu de ressort pompe/valve "équilibré".
Certains joueurs de compétition montent un régulateur vertical grâce à un adaptateur. Attention, la chambre de valve est modifié pour pouvoir utiliser un régulateur basse pression.
POINTS A VÉRIFIER AU DÉMONTAGE/REMONTAGE;
ALIGNEMENT CORPS DE VALVE (premiers Sterling seulement)
-Sur les premiers modèles de Sterling, la valve et son corps doivent être parfaitement alignés pour que le trou de la tête de valve soit en face du trou de passage d'air vers la culasse, comme sur un cocker.(CF photo)
(Vérifier par le dessous du corps, l'accès sera fermé au remontage par le joint de cale "space-bar")
Pour aligner, ne pas trop serrer la tête de valve au remontage et vérifier que le trou est bien orienté vers le haut quand le trou de la vis arrière de la poignée est alignée.
Comme il n'est pas possible de contrôler coté culasse l'orientation, retourner le corps pour vérifier le positionnement.
Si besoin, serrer ou desserrer la tête de la valve avec la vis arrière de la poignée.
Par la suite, la tête de valve a été modifiée pour avoir un débit plus important et une gorge a été usinée sur toute sa circonférence pour ne pas avoir à trop vérifier l'orientation.
Guide valve optimisé a gauche et origine à droite
POIGNÉE-JOINT DE POIGNÉE-SPACE BAR
(Sterling premier génération)
-un petit joint caoutchouc est collé sur la poignée, il évite les pertes de gaz entre la valve et la poignée. Attention de ne pas le perdre, cela occasionnerait une perte et donc une baisse de vélocité.
Entre la poignée et le corps, il y a une barrette ou entretoise (space bar) en plastique dur ou en aluminium qui sert juste d'adaptateur pour fixer les poignées (souvent des bases WGP) sur le corps.
Photo de la cale et le joint en haut.
En bas , poignée nue brisée suite à de nombreuses années de sévices...
Si au remontage de cette cale (ou Space bar), on serre trop la vis (la seule au pas métrique) sur les modèles en plastique, cette barrette, se "lève" et crée un espace entre le corps et la poignée, ce qui souvent empêche de remonter la vis avant de la pompe....
Donc, avec une cale plastique, desserrer la vis pour que l'entretoise puisse à peine tourner mais pas plus.
Ensuite, remonter la poignée en serrant d'abord la vis arrière (la bloquer un peu plus fort que la vis avant).
Ne pas serrer les vis comme un âne, par contre en cours de jeu penser à vérifier si avec les vibrations elles ne se sont pas desserrées surtout au niveau de la pompe...
ANOMALIES PARFOIS CONSTATÉES;
USURE DU CORPS PAR LE DOIGT DU MARTEAU (premiers Sterling seulement)
-Sur les premiers sterling (problème corrigé par la suite), l'arrachage de matière en fin de course du marteau dans la rainure du bas du corps était courant.(cf photo du rainurage de l'accroche marteau entre le corps et la poignée)
J'ai eu ce problème sur mon premier Sterling Bronze, mauvaise conception, le marteau ne bute pas contre une matière assez solide, du coup l'alu du corps se tasse et s'arrache.
Ça a également pour conséquence une modification de la vélocité en prenant facile 2 à 5mm de course avant que le marteau ne bute sur le cup-seal.
Pas trop grave en fait.
Il suffit de bien enlever la matière avec une petite lime plate et ronde, en faisant gaffe de pas trop marquer l'intérieur du corps.
Après le marteau n'enlèvera plus de matière car le cup-seal (valve et corps de valve en acier et laiton) bloquera sa course.
CANONS:
-Sterling première génération, filetage spécifique et unique au Sterling...
A moins d'usiner une embase pas possible de monter autre chose comme canon (sauf pou la dernière génération de sterling qui est en pas de vis spyder).
Le problème est que les canons sterling n'existaient qu'en gros diamètre interne (690) et maintenant les billes sont souvent très petites (680).
La conséquence n'est pas dramatique mais la bille roulera dans le canon si on tire vers le bas et baisse de vélocité à cause de la perte de gaz.
Ça n'empêche pas de jouer mais c'est mieux avec de la grosse bille, elle restera dans le canon avant de tirer...
Un petit point de colle (léger) genre Super Glue dans l'entrée du canon, permet de retenir la bille.
il faut poser le point de colle a environ 2cm de l'entrée du canon juste devant la bille une fois chambrée.
Cela peut éviter à la bille de rouler mais n'empêchera pas la baisse de vélocité du à la différence de diamètre entre la bille et le canon...
Pour adapter un canon sur un Sterling 1ere Génération, il y a des possibilités mais uniquement artisanale/bidouille à ma connaissance.
Un membre du forum a trouvé aux USA une embase Freak usinée au pas Sterling. Donc cela doit être réalisable mais il faut trouver à quel lanceur l'embase Freak était destinée avec suffisamment de matière pour l'usinage.
J'ai acheté une embase de cocker DYE ultra-light en 684 car il y avait assez de matière pour l'usiner au filetage de sterling. Un mécano l'a tourné et fait le filetage sterling dessus.
Ensuite j'ai fait manchonner l'autre bout pour y coller un canon All American 16 pouces bleu (cf photos).
Les différences du filetage canon entre anciens et nouveau Sterling...
LE STERLING STP 2007 2EME GENERATION
Éclaté du Sterling STP 2007, documentation complète STP et Strock-class http://www.arrow-pre...ss_manualv1.pdf
VALVE CORPS ET RACCORD;
Image IPB
Les modèles 2007 STP ,Stock-class et Bronze ont un guide valve optimisé et des pièces mobiles en acier extrêmement bien polies.
Image IPB
Pour le Sterling STP et stock-class, un réglage externe de vélocité au niveau de la pompe est présent. Une longue clé allen traverse la pompe pour visser ou dévisser une cale logée dans le marteau, faisant ainsi varier la vélocité de plus ou moins 50 pieds environ.
Ci dessous, pompe première génération en haut, pompe STP 2007 en bas avec sa clé;
Le réglage de vélocité se fait en visant ou dévissant une cale logée dans le marteau;
Sur le modèle Stock-class et STP 2007, la poignée est un bloc 45 d'origine.
Il n'y a pas de on/off sur l'entrée ASA (Air Standard Adapter) juste un bottom-line tout simple sans purge (pas représenté sur les schémas et non photographié).
On peut monter un on/off à condition de supprimer la conduite d'air et l'entrée ASA au niveau du corps. (C'est ce que j'ai du faire après avoir cassé en serrant trop fort la vis "banjo" de la conduite d'air acier...)
Ci dessous photo de mon sterling STP 2007, pompe super souple, réglage de la vélocité dans la pompe, canon freak embase Spyder, j'ai juste viré le cradle d'origine pour mettre un eclipse et un tuyau macroline suite a rupture de la vis de raccord d'arrivée d'air;
COMPARAISON ENTRE ANCIEN ET NOUVEAU STERLING;
CANONS:
-Sterling Seconde génération, filetage canon au pas Spyder, donc tous les canons Spyder sont utilisables (sauf exception).
A noter le diamètre du passage du canon dans la pompe est de quelques mm plus large que sur les premières générations.
En espérant que ce vous soit utile et ne pas avoir fait trop d'erreurs...
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